Харар довгий час був забороненою зоною для невірних, що породжувало фантастичні чутки серед європейців і, як виявилося, даремно. Річард Бартон переконався в цьому першим. Англійському дослідникові під виглядом мусульманського комерсанта вдалося пробратися сюди в 1855 році. Через чверть століття відправився в подорож по Абісcінії французький поет, а за сумісництвом торговець зброєю, Артюр Рембо, який і застряг в Харарі на 10 років. На початку минулого століття в Харар для етнографічних досліджень приїхав поет Микола Гумільов.
Зі столиці Ефіопії Аддис-Абеби дістатися в Харар можна з пересадкою в Діра-Дава. Городок відомий тим, що в 30-ті роки двадцятого століття тут жив і працював письменник Івлін Во. Як бачимо, спроби культурної окупації в Абіcсінії зустрічаються всюди. Якщо вас мало цікавить світова літературна спадщина, можете відправитися на екскурсію в табір сомалійських біженців. Правда, відвідування цієї місцевої пам'ятки задоволення не принесе. Обстановка в таборі справляє досить гнітюче враження навіть на тлі такої бідної країни як Ефіопія.
З Діра-Дави в Харар ходять маршрутні таксі. Дорога пролягає по горбистій місцевості мимо сіл, військових блокпостів, плантацій чату, що витіснив менш вигідну ефіопську каву. Діти грають на узбіччі в старій радянській техніці, виведеної з ладу під час громадянських воєн. Взагалі людей на шляху зустрічається небагато, частіше можна побачити верблюда. На блокпостах доглядають транспорт і місцевих жителів, іноземців не чіпають. Частину чату та контрабандної електроніки з Джибуті забирають в якості митного збору.
У міру наближення до Харара все частіше трапляються невеликі древні авто відомої французької марки. Блакитні «Пежо» випуску 60-х років минулого століття возять клієнтів по новому місту і за кріпосними стінами, а на вузьких вуличках старого міста можливості для маневру машин не існує. Основним видом транспорту в цій частині міста є віслючки. Деякі вантажі дуже важкі для представників гужового транспорту і тоді з доставкою справляються жінки з племені оромо. Кожен день вони тягають на своїх тендітних плечах в'язанки хмизу до кріпосних воріт Шова, де розташований міський базар.
Біля торгової площі знаходиться п'ятиповерховий готель «Белайне». Ті кілька десятків метрів, що вам доведеться пройти від автовокзалу до апартаментів, будуть супроводжуватися вигуками «Фаранджі!». Не спокушайтеся - це не привітання. Окрики «Іноземець!» Будуть переслідувати вас протягом всієї подорожі по Ефіопії, а в Харарі його вимовляють з неприхованим презирством до іновірців. Так що будьте обережні - того й гляди плюнуть. По відношенню до Гумільова теж проявляли ворожість, але він стійко зносив образи, витирався і писав вірші: «Восемь дней от Харара я вел караван…»
Харарців в Ефіопії недолюблюють, вважаючи їх релігійними фанатиками і ледарями. Насправді жителям Харара просто історично не пощастило: в порівнянні з лицарями-абіссінцями, освіченими єменцями і працьовитим племенем оромо вони, можливо, і виглядають ледачими і темними людьми. Тому не дивно, що харарці не укладають шлюби з представниками інших народів, розмовляють виключно на своєму діалекті і не люблять чужинців, вважаючи їх причиною всіх своїх нещасть.
На автовокзалі мандрівників зустрічає натовп місцевих гідів, багато з яких зовсім діти. Відв'язатися від них немає ніякої можливості. Їм набагато цікавіше всюди тягатися за фаранджі, задовольняючись халявної їжею, ніж ходити в школу. Незважаючи на юний вік і релігійні переконання, підлітки не проти попити пивка або пожувати чату.
У музеї Артюра Рембо від самого поета і шукача пригод ніякої пам'яті не залишилося, хоча колись тут знімався про нього кінофільм. Інтер'єр будівлі зовсім не відповідає авантюрному характеру Рембо, який неодноразово переправляв каравани зі зброєю через пустелю, а потім продавав її імператору Ефіопії для боротьби з італійськими інтервентами. Справжнє житло поета знаходиться в іншому місці і перебуває в жалюгідному стані. У старому будинку з низькими стелями панує напівтемрява, біля стін нерухомо сидять кілька сомалійців, які прибули в місто за чатом. По їх застиглим постатям було видно, що подорож вдалася.
На головній площі торгують продуктами, різним мотлохом і чатом. Поруч знаходиться християнська церква з хрестом, на якому прикріплено яйце страуса. Таке несподіване рішення символізує, що Бог також дбайливо піклується про людей, як страус про свої яйця. Колориту на площі додають віслюки, божевільні, жебраки, діти, жінки в яскравих нарядах, що торгують чатом. Кілька свіжих пучків цієї рослини коштують близько 100 бирр (місцева валюта). Спочатку чат збуджує, людина деякий час перебуває в стані ейфорії, робиться дуже товариською, а потім занурюється в себе і замикається. Стає зрозумілим, чому онлайн спілкування називають чатом. На перевезення чату в Ємен (там він коштує в п'ять разів дорожче) підробляють наші відставні льотчики, які насилу живуть на маленькі пенсії.
Зовні побачити, як живе звичайна харарська сім'я неможливо. По обидва боки вузьких кривих вуличок тягнуться білі стіни, за якими ховаються тінисті дворики і житла з різьбленими фасадами. Щоб потрапити всередину доведеться заплатити господарям, а гіди потім отримують з них частку за доставку в дім «багатого фаранджі». Такий от бізнес. Стіни завішані посудом і кошиками зі шкіри, виробництвом яких славиться Харар. На узвишші лежить килим - місце для обіду та відпочинку. Після частування чатом господар може перейнятися до вас симпатією і запропонує купити в нього слонячий бивень. Заповідник знаходиться всього в 30 кілометрах від міста, що дозволяє браконьєрам без особливих зусиль відстрілювати тамтешніх слонів.
Наближається вечір. З балкона готелю видно, як крізь базарний натовп йдуть після закінчення трудового дня міцні хлопці оромо, несучи на плечах важкі мотики. Позбувшись від вантажу, бадьоро дрібочуть додому віслючки. Звідусіль лунають звуки старих швейних машинок, запахи смаженого м'яса, а над площею парять в небі яструби.
Під час подорожі по Ефіопії побувати в Харарі і не погодувати гієн - це все одно, що приїхати в Лондон і не сходити в музей воскових фігур мадам Тюссо. Ночами хижаки бродять по старому місту, риються на смітниках, навіть можуть накинутися на людину або домашню тварину. Особливо агресивними гієни стають в посушливий період і, щоб запобігти нападу, місцеві жителі їх підгодовують. До того ж багато харарців отримують суттєвий дохід з цього атракціону.
Вночі місто занурюється в темряву. Кажуть, що раніше ліхтарі працювали, їх установку профінансувала ЮНЕСКО, але з якихось невідомих причин усі вони були розбиті городянами. До місця проведення гієна-шоу збираються глядачі, і конферансьє своїми криками запрошує артистів повечеряти. На його заклик збігаються кілька моторошних плямистих створінь. Місцевий шоумен пригощає гієн з рук, з рота, утримуючи шматок м'яса в зубах, пропонує туристам погодувати звіряток самостійно. І деякі відважні мандрівники погоджуються, сподіваючись, що хижак не відкусить руку, що його годує, навіть якщо врахувати, що це смачна кінцівка не шановного чужинця.
Кормить гиен с рук - это жесть! Дикие животные существа непредсказуемые. На что только не идут люди чтобы не работать.
ВідповістиВидалити